Советы садоводам и огородникам
на главную написать письмо Садово-огородные
культуры
Обустройство
участка
Общие вопросы по
уходу за растениями
Уборка и хранение,
заготовки на зиму
Целебные свойства
огородных растений
Домашнее
подворье

Календарь
садовода-огородника
январь
апрель
июль
октябрь
февраль
май
август
ноябрь
март
июнь
сентябрь
декабрь
Садово-огородные культуры
баклажаны
боярышник
брюква
вишня
горох и бобы
жимолость
земляника
ирга
кабачки, цуккини, патиссоны
калина
капуста
картофель
крыжовник
лук
малина
морковь
облепиха
огурцы
пастернак
перец
петрушка
помидоры
пряно-вкусовые (укроп и пр)
ревень
редис
редька
репа
салат
свекла
сельдерей
смородина черная
топинамбур
тыква
фасоль
хмель
чеснок
шиповник
шпинат
щавель
черноплодная рябина
яблоня

Выращивание яблони

Из всех плодовых растений умеренного пояса первое место принадлежит яблоне. Высокая пластичность этой культуры позволяет возделывать ее в различных климатических зонах, она доходит до самых северных районов возможного земледелия. Трудно найти сад общественный или любительский, где бы не росла эта культура. Да и что за сад без яблони.

Нет, пожалуй, другого такого растения, которое бы давало такое разнообразие плодов по срокам созревания, по форме и размеру, по окраске, вкусу.

Способность яблок к продолжительному хранению без . консервации позволяет всегда иметь их свежими к столу. В народе существует несколько способов сохранения яблок впрок: свежими в погребах, мочеными, солеными. Из яблок готовят компоты, варенья, повидло, джемы, пастилу, конфитюры, сок, квас.

В научной и народной медицине яблоки используют как профилактическое и лечебное средство. Их применяют при малокровии, ожирении, желудочных заболеваниях, нарушениях обмена веществ, авитаминозах, простудных заболеваниях.

Плоды яблони содержат в среднем сухих веществ от 10 до 27%, сахаров-5-22, органических кислот от 0,5 до 3, пектина - 0,3-1,8, дубильных веществ-0,2-2%.

Содержат они значительное количество витаминов и других биологически активных веществ. По данным Л. И. Вигорова, отдельные сорта яблок содержат витамина С на 100 г плодов от 2 до 60 мг, столь же большая разница в витамине Р (от 55 до 1370). Витамин Вэ (фолиевая кислота) встречается в плодах часто, но в незначительных количествах. Каротином более богаты плоды с желтой мякотью. Богаты яблоки солями калия, фосфора, натрия, железа.

Сильный аромат яблок обусловливают наличием в них летучих эфирных масел, которые обладают способностью подавлять развитие микроорганизмов.

Биологические особенности яблони

Основными органами яблони являются корни, ствол, ветви, однолетние побеги с почками, листья, органы плодоношения (см. рис.).


Строение плодового дерева:
1 - корневая шейка, 2 - штамб, 3 - ствол, 4 - основная скелетная ветвь первого порядка, 5 - ветви второго порядка, 6 - обрастающие веточки, 7 - побеги продолжения скелетной ветви, 8 - побег продолжения ствола, 9-вертикальные корни, 10 - горизонтальные корни.

Корневая система у яблони

Корни снабжают растение водой и минеральными веществами, в них отлагаются и хранятся запасные питательные вещества. В молодых активных корнях происходит создание первых органических азотных соединений - некоторых аминокислот. Установлено, что корни могут усваивать и углерод в виде слабых растворов угольной кислоты. Корневая система яблони состоит из скелетных (крупных) и обрастающих корней, часто называемых корневой мочкой. Расположение корней в почвенных горизонтах во многом зависит от видовых наследственных признаков. У сортов, в наследственной основе которых преобладает сибирская яблоня, корневая система размещается в верхних почвенных горизонтах, а у сортов с признаками Китайки и лесной яблони - в более глубоких слоях почвы.

Корни яблони в основном располагаются на глубине до 50 см. Однако часть их направляется вертикально вниз. Их называют глубинными. Соотношение корней, имеющих горизонтальное и вертикальное направления, зависит от внешних условий и особенностей сорта. На сухих почвах количество вертикальных корней увеличивается. В горизонтальном направлении корни уходят далеко за пределы проекции кроны. Рост корней в основном происходит в два периода: весной и осенью. Летом они растут плохо.

Корни и надземная часть постоянно обмениваются питательными веществами. В связи с этим любое повреждение надземной части сказывается угнетающе на корнях и наоборот.

Корни более чувствительны к низким температурам, чем надземная часть. По исследованиям И. М. Леонова, корни яблони страдают при температуре -20°, а древесина иногда выдерживает зиму с морозами до -50°. Наиболее зимостойкие корни у сибирской яблони, несколько меньше стойкость их у сеянцев ранеток, которые используются как подвои. Сеянцы из семян полукультурок и тем более крупноплодных сортов обладают низкой зимостойкостью.

Надземная система

Состоит из ствола, ветвей разных возрастов, побегов, почек, листьев, цветков и плодов. Основой является крона, состоящая из ствола и ветвей разного возраста.

Большая часть сортов яблони имеет хорошо выраженный ствол. Место перехода ствола в корень называется корневой шейкой: Участок ствола от корневой шейки до первой скелетной ветви представляет штамб.

Часть ствола выше места отхождения первой скелетной ветви называется центральным проводником. Он оканчивается наверху побегом продолжения.

Наиболее крупные ветви, идущие от ствола, называются скелетными или ветвями первого порядка. От них отходят ветви второго порядка, на которых в свою очередь находятся ветви третьего порядка и т. д. У ранеток и китаек ветвлений обычно бывает 5-6 порядков. Ветви высоких порядков более коротки и менее долговечны. Их обычно называют обрастающими. На этих ветвях сосредоточивается плодоношение. В зависимости от групп сортов и возраста деревьев соотношение ветвей различных порядков меняется (см. табл.).

Среднее количество ветвей на дереве (по И. М. Леонову)
порядок ветвления ранеткиполукультурки
5 лет15 лет5 лет15 лет
1 158114
2 231401968
3 41874164
4 01040156
5 020044

Характер расположения скелетных ветвей зависит от видовых и сортовых особенностей яблони. Если скелетные ветви отходят от ствола под большим углом (близким к 90°), то такие деревья имеют чаше всего широкую, шаровидную крону. При отхождении скелетных ветвей под острым углом образуются веретеновидные, вытянутые вверх кроны (Сеянец пудовщины, Смена и др.).

Ежегодно на ветвях из почек вырастают разной длины побеги - прирост текущего года. В зависимости от почек, из которых выросли, они бывают ростовыми или плодовыми. Ростовые побеги образуются чаще из верхних почек. Они более сильные и несут вегетативные почки. Цветковые почки закладываются на коротких приростах.

Почки у яблони бывают вегетативными и плодовыми. Из вегетативных вырастают только ростовые побеги. Обычно на побеге трогаются в рост почки, расположенные в верхней его части, а находящиеся у основания остаются спящими. При повреждении части ветви спящие почки просыпаются и из них вырастают побеги, которые используют для восстановления поврежденных сучьев.

Из спящих почек вырастают сильные побеги, которые обычно называют "жировыми" или волчками.

Плодовые почки более крупны и круглы, они несут в себе зачатки цветов, листьев и побегов.

Яблоня принадлежит к обоеполым растениям. В ее цветках имеются и тычинки и пестики. Цветки у яблони собраны в соцветие - зонтик по 3-8 штук.

По окраске цветки бывают белыми, розовыми и красными. По размерам цветки различных сортов отличаются незначительно.

Плод яблони развивается из всего цветка (пестиков, цветоложа и завязей). Плоды отличаются большим разнообразием. Наряду с мелкими ранетками, вес которых составляет несколько граммов, имеются сорта, плоды которых достигают до 600 г (Антоновка, Апорт). Окраска плодов также весьма разнообразна. Весьма отличаются и сроки созревания. Вкус плодов зависит от химического состава и физических свойств мякоти. Главным фактором, определяющим вкус, является отношение Сахаров к кислоте. Влияют на вкус также дубильные, ароматические и другие вещества.

Уход за яблоней

яблоня

Основными задачами ухода за плодовыми растениями являются: защита их от неблагоприятных условий внешней среды и создание прочной кроны.

Очень важно помочь дереву после посадки, особенно в первую зиму. Осенью деревцо полезно обвязать хвойными ветками, стеблями подсолнечника, камыша. Это предохра нит его от морозов, солнечных ожогов и от повреждения грызунами.

В дальнейшем нужно оберегать деревья от солнечных ожогов коры на штамбах и основных скелетных ветвях. Зимой, а чаще всего весной в ясные дни стволы и ветви на солнечной стороне нагреваются, в тканях начинается жизнедеятельность, теряется сопротивляемость морозу. После захода солнца они резко охлаждаются. Ослабленные дневным теплом клетки при низких температурах гибнут. Поврежденные участки коры меняют окраску, приобретают красновато-коричневый оттенок. Это и называется ожогом. Кора в таких местах весной отмирает. При значительных ожогах отмирает и древесина. Чтобы сохранить, деревья от ожогов, необходимо штамб и основные ветви с осени побелить известью. Еще лучше опрыснуть известковым раствором всю крону. Раствор для побелки готовят следующим образом: на 10 л воды берется 2 кг негашеной извести, 3 кг глины и 0,5 кг коровяка. Для опрыскивания вместо глины и коровяка добавляют 200 г клейстера и 100 г повареной соли. Клейстер можно заменить 15-25 г разогретого столярного клея. Ранней весной очень полезно провести голубое опрыскивание 3-4%-ным раствором бордосской жидкости.

Ожоги чаще всего появляются на грани снегового покрова, где бывают наиболее резкие колебания температуры. Весной обнаруженные ожоги тщательно зачищают острым ножом до здоровых тканей. Зачищенные участки замазывают глиной и плотно завязывают. Г. В. Васильченко рекомендует лечение ожогов бороздованием. На коре поврежденного участка делают две или больше продольных борозд. Борозды нужно начинать на здоровой коре сантиметров за 5 до ожога и.прорезы вести через весь поврежденный' участок и ниже на 5 см по здоровой коре. Прорези должны доходить до древесины. На прорезанных участках клетки камбия начинают усиленно делиться, и через несколько недель на месте бороздок появляются полоски молодой коры и восстанавливается сокодвижение.

При малоснежных зимах и при раннем наступлении морозов наблюдается отмирание коры около корневой шейки, которое проявляется в виде продольных мелких трещин. Весной нужно тщательно осмотреть все деревья и, если есть подобные повреждения, наложить тугую повязку из пленки или полоски материи.

По разным причинам деревьям могут наноситься раны. Их нужно зачистить острым ножом, замазать раствором глины с коровяком, а еще лучше садовым варом, и завязать. Разломленное ветром дерево нужно прочно связать и до полного срастания сверху повязки прочно обмотать крепким шпагатом или проволокой.

Иногда большой вред наносят мыши. Они могут объесть кору вокруг стволика молодого дерева. Такие повреждения лечат прививкой мостиком. Кольцевую рану зачищают и замазывают варом. Затем берут 3-4 черенка на 5-6 см длиннее поврежденного участка. На концах делают косые срезы. На коре поврежденного дерева делают ножом Т-образные разрезы коры, в которые вставляются черенки. Концы их плотно обвязать пленкой (рис. 6).

Деревья плодовых культур, выращиваемых в стланцевой форме, в середине июля нужно пригнуть и пришпилить деревянными крючками и палками. В это время начинается второе сокодвижение, ветви становятся более гибкими. Осенью стланцевые деревья следует пригнуть ближе к земле и укрыть сверху картофельной ботвой или лапником хвойных деревьев. Если этих материалов нет, то сверху стланцы можно забросать вырезанной сушью малины, ветками раскорчеванных ягодников, щитами, старой пленкой и другими материалами, чтобы первый снег укрыл деревья. Зимой следует их забросать снегом побольше.

Формирование кроны

Формирование и обрезка преследуют главную цель - создать скелет дерева, способный выдерживать большие урожаи.

В Сибири урожайность в основном зависит от зимостойкости деревьев, что в свою очередь связано с габитусом растения, формой его кроны. Наши березы далеко на севере становятся мелкими карликовыми кустиками, которые жмутся к земле. В условиях сурового сибирского климата плодовые деревья формируются низкорослыми, похожими на кустарники. Большинство сибирских сортов ранеток и полукультурок представляют собой естественные полукарлики.

В связи с этим правильным будет для наших условий формирование кустовидной кроны.

Кустовидная крона

Характерным признаком ее является низкий штамб и 5-7 скелетных ветвей, расположенных ярусами. Нижний - самый сильный, состоит из 3-4 скелетных ветвей. Высота штамба должна быть 15-30 см. На юге Кузбасса, где условия плодовых растений более благоприятны, штамб можно оставлять на 30-50 см. Ярус от яруса должны отстоять на 30-40 см.

Весной, как только сойдет снег, можно начать формирование высаженных осенью плодовых деревьев. Обычно у деревца обрезают верхушку на высоте 50-60 см от уровня почвы. В течение лета из почек вырастают боковые побеги, из которых и формируют ярус кроны. В первой половине лета удаляют все начинающие расти на штамбе побеги, т. е. на высоте 15-20 см от земли. В августе вырезают "на кольцо" оставшиеся на штамбе побеги. Летом нужно следить за развитием боковых побегов яруса. Если отдельные верхние побеги начинают конкурировать с лидером, их нужно прищипнуть, чтобы они отстали в росте.

В течение лета нужно на каждом деревце выбрать нужные 3-4 скелетные ветви, чтобы они равномерно распределялись в пространстве. Остальные ветви следует задержать в росте путем летних прищипок верхушек.

Весной второго года после посадки следует продолжить формирование кроны. Оно заключается в ослаблении конкурентов, придании нужного направления скелетным ветвям, исправлении острых углов отхода ветвей от центрального проводника и в закладке второго яруса кроны. Делается это так. Отмеряется по побегу продолжения от верхней скелетной ветви 45-50 см и верхушка обрезается. Для того, чтобы сохранить за центральным проводником лидер-ствующее положение, боковые ветви подрезают, чтобы они по высоте были ниже лидера на 15-20 см.

Во время закладки второго яруса производится соподчинение ветвей. Ближние к центральному проводнику подрезаются сильнее, нижние - меньше. Обрезку проводить следует, как правило, на наружную почку, кроме тех слу чаев, когда нужно изменить направление роста ветви. В этом случае следует срезать на боковую почку, которая располо-жена в той стороне, куда нам нужно направить ветвь. Направление ветви можно изменить путем подвязки шпагатом к колышку. Увеличить угол отхождения ближайщих ветвей к проводнику можно путем деревянных распорок или оттягивания шпагатом с последующей подвязкой. Угол отхождения боковых ветвей должен быть не менее 45°, а лучше 50-60°. Идеальный угол отхождения - близкий к прямому.

В течение лета на центральном проводнике появляется-много побегов. Из них закладывается второй ярус. При этом предпочтение следует отдавать тем побегам, которые располагаются между ветвями первого. Те веточки, которые не нужны как скелетные, следует летом ослаблять путем прищипок верхушек. Этим методом их можно превратить в обрастающие и на них будут закладываться плодовые почки. Нужно следить также, чтобы у лидера не было конкурентов, а если они появились, то их следует прищипнуть.

Весной третьего года продолжить формирование кроны. Центральный проводник подрезают с таким расчетом, чтобы можно было заложить еще одну - две скелетные ветви. При обрезке вновь нужно выделить проводник, путем сильного укорачивания или даже удаления конкурентов. Также следует произвести подрезку других ветвей второго яруса, чтобы они были примерно на одном уровне с первым. Летом продолжить формирование последних скелетных ветвей, а остальные побеги на лидере ослабить путем прищипки. Весной на третий и четвертый годы начинают формирование скелетных ветвей первого порядка. Осматривают и обрезают отдельно каждую ветвь. Все выросшие на них ветви второго порядка соподчиняют с основной веткой. В это время вырезают ветви, растущие внутрь кроны, прореживают загущенные участки.

С четвертого - пятого года начинается плодоношение. Приросты уже уменьшаются. В это время заканчивается закладка кроны и обрезка сводится к осветлению загущенных участков кроны, исправлению направления ветвей, ликвидации развилок, контролю за правильным соподчинением между основным стволом и ветвями.

Как правильно обрезать яблоню

Это частичное или полное удаление ветвей или побегов, применяемое при формировании кроны и для поддержания дерева в активном состоянии, обеспечивающее ежегодное и обильное плодоношение. Сибирские сорта яблони очень скороплодны. Они быстро начинают ветвиться. Зачастую двухлетние деревца закладывают плодовые об-разования и на 3-4-й год уже начинают плодоносить. Чтобы плодоношение было регулярным, нужно ежегодно обеспечивать хороший молодой прирост, на котором будет формироваться урожай будущих лет.

Обрезка должна проводиться с учетом биологических особенностей сортов, возраста, состояния деревьев и природно-климатических условий. Ею можно исправить недостатки дерева, помочь ему при повреждениях. Применяя обрезку, можно омолодить старые деревья или восстановить их после подмерзания в суровые зимы.

При обрезке необходимо знать некоторые особенности строения надземной части.

В связи с тем, что плодовые образования у сибирских сортов недолговечные, особо важное значение имеют приросты. Чем дольше дерево воспроизводит хорошие приросты, тем оно дольше живет и лучше плодоносит.

Существует и другая закономерность. На длинных приростах весной следующего года боковые ответвления появляются только на концевой части. Большая часть побегов ответвлений не образует, и они остаются голыми. Оголенная часть утолщается очень медленно. Ветки остаются тонкими. Они под тяжестью плодов свешиваются, от ветра сильно раскачиваются и теряют урожай.

При формировании и обрезке нужно знать, что прочность соединения ветви со стволом зависит от угла отхождения. Чем больше угол, тем прочнее держится ветвь (см. рис.).


Зависимость прочности ветви от угла отхождения ее от ствола
1. Угол отхождения острый; связь между ветвью и стволом слабая, т. к. их разделяет слой мертвой коры (МК). 2. Угол отхождения большой; связь ветви со стволом прочная.

Нужно также знать, что при отгибании ветви меняются и вырастающие на ней побеги. Из верхних почек вертикального побега разовьются сильные побеги, из средних - более слабые, а к основанию почки вообще остаются спящими. Если побег отогнуть близко к горизонтальному положению, то на нем в основном вырастут короткие приросты, на которых заложатся плодовые почки.

Обрезка ведется в основном двумя методами: укорачиванием и прореживанием. При укорачивании удаляется лишь часть растения (побега, ветви). Этим стимулируется образование новых побегов. При прореживании делается полная вырезка какой-то части растения. При сильном загущении удаляются мелкие, малопродуктивные ветви, в результате чего улучшается освещение кроны солнцем.

Очень близок к обрезке агроприем прищипка (пинцировка) , когда у растущих травянистых побегов удаляется верхушка. Прищипку применяют для ослабления побега или перевода его в обрастающую веточку. Прищипкой и отгибанием побегов опытные садоводы почти полностью заменяют обрезку при формировании кроны у молодых деревьев, особенно стланцевых.

Техника обрезки

При обрезке пользуются разнообразными инструментами: острыми садовыми ножами, секаторами, пилами. Укорачивание побегов обычно производят над почкой, отступая от нее на 2-3 мм.

При прореживании побег или ветвь удаляются полностью, причем отрезаются они на годичное кольцо. Если ветвь крупная, то обрезка вначале ведется пилой, а затем срез тщательно зачищается острым садовым ножом (см. рис.)


Вырезка ненужных ветвей:
1 -правильно, 2- неправильно (оставлен пенек), 3 - неправильно (сделана большая рана).

При срезке очень толстых ветвей вначале пилой делается надрез внизу. После этого ветвь отпиливается ближе к лидеру, чтобы не было отдира и окончательно удаляется пенек (см. рис.).


Техника вырезки крупных ветвей:
1 - неправильно (ветка отломилась), 2 - правильно.

Чтобы дерево было здоровым и с хорошими приростами, необходима ежегодная обрезка, но при этом нужно всегда помнить, что любая лишняя рана вредна для растения.

При обрезке необходимо учитывать особенности сорта. Существуют сорта со слабой побегопроизводительной способностью, то есть такие, которые сами по себе образуют пониклую крону с длинными свисающими малоразветвлен-ными ветвями. Обрезка способствует созданию более компактной и прочной кроны с хорошо разветвленными скелетными ветвями. При укорачивании концевых побегов свисающих ветвей нужно обрезать на верхнюю почку. Сорта , имеющие раскидистую, но густую и часто пониклую крону, требуют укорачивания и прореживания.

После обрезки все срезы следует замазать садовым варом. Небольшие срезы диаметром до 15 мм можно закрасить половой краской (охрой) на натуральной олифе. Это защищает растение от высыхания и проникновения микроорганизмов (бактерий, грибов), способствует быстрейшему заживлению ран.

Перед употреблением вар слегка подогревается до жидкого состояния и наносится на срезы кисточкой.

При большой нужде можно использовать замазку из 3 частей нигрола и 1 части очень мелкой древесной золы.

Характер обрезки меняется в зависимости от возраста деревьев. Если молодому растению садовод обрезкой помогает создать прочную крону, то в период плодоношения основными задачами будут санитарный уход за кроной и создание условий для ее восстановления.

Обрезка деревьев в период плодоношения

Регулярно должна производиться санитарная (профилактическая) обрезка, во время которой удаляются поломанные и подмерзшие ветви, прореживаются загущенные участки кроны. При сборе урожая часто наносятся повреждения центральному проводнику или скелетным ветвям. Сломанную вершину ствола нужно заменить верхней боковой веткой, придав ей вертикальное положение. При поломе скелетной ветви ее нужно обрезать до здоровой ветви второго порядка и перевести в полускелетную, а в свободное пространство направить обрезкой приросты соседних скелетных ветвей. Если нужно восстановить потерянную скелетную ветвь, то ее обрезают до здорового места. Около среза вырастут вертикальные побеги - волчки. На следующий год из наиболее сильнорослого волчка формируют новую ветвь. Волчок на одну треть укорачивают, чтобы вызвать ветвление. В дальнейшем обрезкой направляют рост новой ветви в нужном направлении, и через пару лет утраченная скелетная ветвь восстанавливается.

Кроме санитарной обрезки в период плодоношения у деревьев необходимо осветлять крону, вызывать новые приросты и заменять начинающие отмирать скелетные ветви. В период полного плодоношения высокие урожаи подавляют рост. А поскольку большинство сибирских сортов плодоносит на 2-3-летней древесине, нужно обрезкой активизировать рост. В это время кроны сильно загущаются. Внутри них начинают отмирать более слабые ветви и плодовые образования. Для осветления кроны прежде всего удаляют слабые, переплетающиеся, трущиеся, растущие внутрь ветви. Чтобы вызвать рост молодых побегов, проводят укорачивание ветвей вначале на 2-3-летнюю, а позднее и на 5-6-летнюю древесину. При этом нужно всегда срезать только на боковые ответвления. Ветви отвисающие, склоняющиеся к земле, обрезают на ответвления, растущие вверх.

Многолетние наблюдения показали, что нельзя откладывать весеннюю обрезку у сортов с повреждениями древесины и камбия и усохшими еще зимой ветвями. Они вырезаются до живого камбия.

Если древесина повреждена, но камбий еще живой, то торопиться с обрезкой не следует. После распускания почек зимние повреждения становятся более заметными. О том, как обрезать такие деревья, существуют разные мнения.

У деревьев с поврежденной древесиной и здоровым камбием вырезать нужно только явно погибшие части кроны до живого камбия. В этом- случае восстановление плодоношения можно достичь без существенных потерь кроны за счет наращивания новых слоев древесины из неповрежденного камбия.

Наблюдения за восстановлением пострадавших от морозов садов говорят о том, что плодовые деревья можно восстановить и они будут давать хорошие урожаи.

С обрезкой подмерзших деревьев не следует спешить. Нужно внимательно осмотреть растение и вырезать сухие и сильно поврежденные участки, у которых явно затронут камбий и они плохо развиваются. Вырезать следует до здорового камбия и на здоровую боковую ветвь. В этом случае быстрее зарастет рана. Из выросших после сильной обрезки волчков можно восстановить утраченные части кроны.

Если даже погибла вся надземная часть, то выгоднее и быстрее дерево восстановить путем прививки, чем выкорчевать старое и дожидаться плодоношения вновь посаженного саженца.

Обрезку следует проводить весной, когда кончатся значительные морозы и деревья полностью освободятся от снега. Эту работу желательно закончить до распускания почек. Такая фенологическая фаза наступает у ранеток в конце первой декады мая, а у полукультурок - на неделю позднее. Следовательно, лучшими сроками обрезки будет вторая половина апреля и первая декада мая. Правда, в отдельные годы могут быть отклонения в ту или другую сторону.

Плодовые деревья в стланцевой форме

Формирование деревьев в стланцевой форме начинается с момента посадки. Саженцы располагают прямо или слегка наклонно. Обязательно нужно садить местом вырезки шипа на юг. Когда саженец приживется, его нужно осторожно согнуть через шип и пришпилить деревянными крючками. В июле один побег, расположенный ближе всего к месту сгиба стволика, очень осторожно отгибают в противоположную сторону, остальные побеги также пригибают, равномерно располагая их по отношению к стволику. Пригнутые веточки пришпиливают крючками. Если пригибание ведет один человек, то лучше вначале забить в землю крючок, а после осторожно подвести под него нужный побег (см. рис.).


Формирование стланца в первое лето после посадки

Несколько реже практикуют иной метод формирования стланцев. Высаженную однолетку не пригибают, а коротко обрезают на 20-30 см от земли. Формирование стланца начинают из побегов, выросших ниже среза.

Осенью молодые стланцы укрывают картофельной ботвой, а с наступлением зимы окучивают первым снегом.

На второй-третий годы формирование стланцев продолжается. В это время закладывают основные скелетные ветви на плечах стланца (см. рис.).


Дерево, сформированное в стланцевой форме

При формировании побеги с весны растут свободно, а в июле их пригибают и пришпи-ливают. Ветви нужно располагать равномерно по обеим сторонам плеч стланца. На каждом плече должно быть по 4-5 скелетных ветвей, которые располагают на 25-30 см друг от друга. Скелетные ветви закладывать лучше из побегов, выросших из боковых почек. Побеги, которые растут вверх и не нужны для закладки скелетных ветвей, следует путем прищипки переводить в обрастающие.

На четвертый-пятый годы крона стланцев начинает загущаться и поэтому нужно каждую весну ее тщательно прореживать. В течение лета на стланцах, особенно в центре кроны, вырастает много вертикальных побегов. Их нужно ограничивать в росте. Достигается это путем прищипки зеленых побегов, надломов, скручивания и переплетения их. Прищипку нужно проводить над вторым - третьим листом, когда побеги травянистые. Если рядом растут два побега, их можно переплести. Часто вместо прищипки проводят надломы побегов. Все эти приемы ограничивают рост, способствуют переводу ростовых побегов в плодоносящие. Не менее важно, что прищипнутые или переплетенные побеги имеют хорошую облиственность и предохраняют стволы и скелетные сучья от солнечных ожогов.

Почки на прищипнутых побегах часто прорастают вновь и поэтому прищипку нужно повторить.

Как поливать яблоню

Число, время и сроки полива зависят от многих причин и могут изменяться. Они зависят от запасов влаги в почве и количества выпадающих осадков, механического состава почвы, рельефа местности, возделываемой культуры.

Летние поливы, как правило, заканчивают в конце июля - начале августа. Но в годы, когда в середине лета не было дождей, можно полить ив начале августа. Но если в течение всего лета, начиная с весны, стояла засуха и приросты у растений были очень слабые, в это время поливать нельзя. Такой полив вызовет вторичный рост. Древесина не вызреет, и растения зимой могут погибнуть.

Поливная норма зависит от возделываемой культуры. При расчете нормы нужно учитывать глубину залегания корней. Для промачивания 1 кв. м среднесуглинистых почв на глубину 10 см требуется 10 л воды. На глинистых почвах количество воды нужно увеличить, на более легких - уменьшить.

Более всего подходит полив по чашам или в борозды. Вокруг дерева по проекции кроны насыпают из земли валик высотой 20 см. Получается чаша, которую потом заполняют водой. Многие делают по-иному. По периметру кроны выкапывают канавку и в нее льют воду.

Количество воды на одно растение определяется путем умножения площади проекции кроны на количество воды, потребное на 1 кв. м. Например, для полива одной 8-летней яблони, у которой проекция кроны занимает 5 кв. м, требуется (при норме полива на 1 кв. м 50 л) 25 ведер воды. На куст черной смородины, который занимает 1,5 кв. м - 7 ведер.

Учеными установлено, что полив нужно начинать, когда влажность почвы понизится до 70%. Влажность можно определить в лаборатории. В садах любителей, да и в хозяйстве точно определить влажность не всегда представляется возможным. Влажная та почва, при сжатии которой в кулаке и разжатии она остается в виде комка, сухая - рассыпается. Для определения влажности почвы берут образцы почвы с глубины 10, 20, 30, 40 и 50 см. Образцы почвы сжимают в кулак и по состоянию их после разжатия определяют ориентировочно срок полива (см. табл.)

Ориентировочное определение сроков полива
степень влажности почвы состояние образца почвы после разжатия кулаканеобходимость полива
почва сухая сухая пыльдавно пора
низкая рассыпается на комочки величиной с кедровый орех и меньшенемедленно
удовлетворительная комки больше кедрового орехачерез несколько дней
хорошая комок не крошитсяне надо
отличная комок легко пристает к руке, на его поверхности появляется влажный блескне надо

Следует помнить два момента. Поливать нужно редко, но обильно. Поверхностные поливы по нескольку литров воды на квадратный метр пользы не дают. Создается обманчивый вид увлажнения. Земля в первые же дневные часы просыхает и влага не поступает к корням. При избыточном поливе, особенно если близко грунтовые воды, наносится вред растениям, т. к. из почвы вытесняется воздух, замедляются почвенные микробиологические процессы. Растения начинают хиреть.

Если осенью много осадков, зарядковый полив можно не делать.

Уход за урожаем

Он складывается из ряда работ, начиная от цветения, кончая уборкой и хранением плодов.

В условиях сибирского климата весной во время цветения часто бывают заморозки, поэтому цветущие деревья можно полностью укрыть полимерной пленкой.

Старым и наиболее доступным средством по смягчению заморозков является дымление. Дымовые кучи приготавливают так. На землю укладывают палку длиной около двух метров и толщиной 7-10 см. В середине около нее вбивают кол и вокруг укладывают сухой материал: бумагу, стружку, солому, сухие щепки, хворост. На кучу из сухого материала кладут сырые листья, влажную солому, навоз, в общем все, что может дать много дыма. Сверху можно слегка присыпать землей. Примерный диаметр кучи 1,5 м, а высота 60-80 см. Кучи располагают в середине междурядий, чтобы не обжечь деревья. Размещают кучи в 10-12 м одна от другой.

Зажигают их, когда температура воздуха понизится до +1°. Перед зажиганием нужно вытащить кол и палку. Отверстия будут служить для тяги. Дым, расстилаясь по саду, значительно уменьшает отдачу тепла землей. Дымление нужно заканчивать через 1,5-2 часа после восхода солнца.

Если предвидится заморозок, очень полезно произвести обильный полив. Влажная почва обладает большей теплоемкостью, и она медленнее охлаждается.

На небольших участках садоводов-мичуринцев для смягчения заморозков можно делать и зажигать горелки, используя мазут и паклю. Если провести эту работу дружно, то вполне можно достичь заметных результатов по спасению садов от заморозков.

При хорошем урожае отдельные ветви становятся тяжелыми от веса плодов и могут обломиться. Опасность разломов увеличивается, если деревья пострадали от морозов. Чтобы не допустить полома ветвей, следует установить под них подпоры (чаталы). Это палки различной длины, заостренные снизу, с развилкой наверху.

Подпоры ставят вертикально под все ветви, сильно нагруженные плодами. При большом урожае ветки у многих деревьев могут лечь на землю, от чего плоды портятся. Для сохранения урожая вокруг таких деревьев ставят подставки из невысоких кольев с развилками. На развилки кладут тонкие жерди, на которые опираются ветви. Число подпорок зависит от величины дерева и силы урожая.

Сбор и хранение урожая

Плоды по срокам созревания делятся на ранние, осенние и зимние. Ранние сорта созревают летом. Плоды хранятся очень недолго. Осенние сорта созревают позднее и могут храниться 1,5-2 месяца. Зимние сорта созревают поздно. Мякоть у них во время съема жесткая. Плоды хранятся долго.

Со сбором плодов летних и осенних сортов не следует запаздывать, т. к. они при перезревании теряют товарный вид, ухудшают вкусовые качества. Нельзя также задер-живаться со сбором зимних сортов, т. к. плоды могут повредить осенние заморозки. Задержка со съемом плодов приводит к тому, что растения не успевают подготовиться к зиме, теряют морозостойкость. Такие деревья могут погибнуть даже в сравнительно мягкие зимы.

Нельзя резко срывать яблоко с ветки, т. к. при этом обрываются плодовые образования. Сбор, как правило, начинают с нижних ветвей. Сбор плодов с вершин высоких деревьев ведут с лестниц. Плоды собирают в корзины, обшитые мешковиной. В тару их следует укладывать осторожно, нельзя пересыпать. Чем меньше будет ушибов, тем дольше сохранятся плоды. Нельзя собирать плоды в сырую погоду. Они тогда плохо хранятся.

На хранение плоды укладывают в небольшие невысокие ящики (6-7 кг). Ранетки и полукультурки хранят насыпью или в стружках. Крупные яблоки лучше сохраняются, если каждый плод завернуть в бумагу. На хранение нужно закладывать только здоровые, чистые плоды. Мыть и обтирать нельзя.

В домашних условиях яблоки лучше хранить в отдельных подвалах, где нет картофеля и овощей, при температуре от +1 до +5°.


При использовании материалов сайта, активная ссылка на www.ogorod01.narod.ru обязательна.
©2009
Hosted by uCoz