Советы садоводам и огородникам
на главную написать письмо Садово-огородные
культуры
Обустройство
участка
Общие вопросы по
уходу за растениями
Уборка и хранение,
заготовки на зиму
Целебные свойства
огородных растений
Домашнее
подворье

Календарь
садовода-огородника
январь
апрель
июль
октябрь
февраль
май
август
ноябрь
март
июнь
сентябрь
декабрь
Общие вопросы по уходу
за растениями
о семенах
о саженцах
о прививках
копать или не копать землю
посев и посадка культур
правила севооборота
как правильно поливать
про удобрения
подкормка растений
боремся с вредителями
боремся с болезнями растений
боремся с грызунами
уход за деревьями и кустами
Постройки, теплицы и инструмент
укрытия для растений временные и постоянные
чем и как удобнее вскопать участок
пилющий, режущий, колющий садовый инструмент

Как правильно ухаживать за деревьями и кустами

Как разместить плодовые деревья в саду

Кустарники размещают по периметру садового участка не ближе 1 м от границы, а плодовые деревья - не ближе 3 м. От строений деревья рекомендуется сажать на расстоянии 3 м, то есть так, чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение светового дня. В ряду деревья с объемными кронами на сильнорослых подвоях размещают на расстоянии 3-4 м друг от друга, а деревья на слаборослых подвоях и деревья вишни и сливы на расстоянии 2-3 м. Расстояния между рядами деревьев увеличивают до 4-5 м на сильнорослых подвоях, до 3-4 м - для яблони и груши на слаборослых подвоях, вишни и сливы - до 3,5-4 м. Деревья яблони и груши, формируемые в виде плоских крон (пальметта), обычно размещают по схеме 2-3x3-4 м (на сильнорослых подвоях) и 1,5-2x3-3,5 м (на слаборослых подвоях). Допускается смешанное размещение плодовых деревьев и ягодных кустарников на садовом участке при увеличении расстояний между деревьями в ряду на 1-2 м, а между рядами - на 1-1,5 м. Размещение на участке может быть и иным, если условия не позволяют выполнить вышеназванные нормы.

Первая обрезка плодового дерева

обрезка деревьев

Первый раз плодовое дерево обрезают в однолетнем возрасте ранней весной не менее чем за три-четыре недели до начала вегетации. Высота обрезки 80-90 см от уровня почвы из расчета: 40-50 см - высота штамба, 30-40 см - зона размещения основных ветвей, 5-7 см - шип для подвязки побега продолжения центрального проводника. Срез делают на почку, размещенную на стороне, противоположной месту прививки (окулировки). Это необходимо для сохранения вертикального направления центрального проводника. Если высаживают на постоянное место однолетний саженец, эту работу в те же сроки с соблюдением тех же правил проводят в саду.

Задача первой послепосадочной обрезки заключается в исправлении имеющихся недостатков в структуре кроны, определении количества, местонахождения и силы роста основных ветвей, обеспечении центральному проводнику лидирующего положения. При использовании для закладки сада двухлетних саженцев первую обрезку обычно проводят рано весной, спустя один год после посадки. За это время ветви сильных приростов не дадут, а деревья, оставленные без обрезки, за счет большей площади листьев разовьют мощную корневую систему. В более южных районах первую обрезку деревьев проводят в первую же весну после посадки.

Правила при укорачивании и вырезке ветвей деревьев

При обрезке одно-четырехлетних деревьев срезы на почку лучше выполнять садовым ножом. Для этого нож устанавливают под углом около 30° на другой стороне ветви примерно против центра почки, на которую делается обрезка. Срез делают резким движением ножа на себя, придерживая ветвь другой рукой ниже места обрезки так, чтобы окончание среза приходилось чуть выше верхушки почки.

Если диаметр ветви менее 3 см, срезы делают секатором, если толще - пилкой. При выполнении среза секатор надо крепко держать в руке, направлять поперек тканей и не допускать поворотов и перекосов. Толстая часть противорежущей пластины должна быть обращена к удаляемой части ветви. При вырезке ветви целиком срез делают по кольцевому наплыву, имеющемуся у ее основания. При остром угле отхождения кольцевого наплыва обычно не бывает. Некрупные легкие ветки вырезают сразу, придерживая рукой, чтобы в конце запила не было отщепления тканей. Крупные удаляют по частям.

Удаление поросли у деревьев

У деревьев с сильным подмерзанием надземной части в июне начинается сильный рост корневой поросли. Если ее своевременно не удалить, со временем она может перегнать в росте само дерево и погубить его. Молодые, еще не одревесневшие побеги надо выламывать у основания. Удаление поросли секатором у поверхности почвы только активизирует ее рост. В это время за счет активного роста тканей начинают утолщаться прививки, побеги, ветки. Осмотрите, не врезаются ли обвязки у прививок, при необходимости ослабьте их, или сделайте заново. Во время цветения никаких опрыскиваний проводить нельзя, чтобы не погубить насекомых опылителей, да и самим цветкам это вредно.

Уход за деревьями зимой

Побелка. В конце зимы, когда солнце днем начинает сильно пригревать, а ночью температура воздуха опускается ниже нуля, возможны солнечные ожоги на стволах деревьев, если они не были побелены с осени.

Для побелки используют раствор извести (на 10 л воды берут 2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,5 кг медного купороса). Если нет извести, штамб и основания скелетных ветвей обвязывают светлой бумагой, можно использовать газеты в 2-3 слоя. Намокшие газеты быстро высыхают, поэтому кора под ними не подпревает, даже если весной запоздали снять обвязочный материал. От солнечных ожогов в первую очередь защищают деревья моложе 15-17 лет.

Защита срезов и поранений

Раны диаметром менее 1-1,5 см можно не закрашивать и не замазывать. На молодых сильных деревьях они зарастают хорошо; на старых также нет смысла защищать их, т.к. таких срезов очень много, и они, как правило, на периферии кроны, что не опасно даже при медленном и слабом зарастании. При прививках раны закрашивают или обязательно замазывают независимо от их величины. Крупные раны, особенно на центральном проводнике и на основных ветвях, надо сначала зачистить, если они имеют слишком явные неровности, освободить от опилок, срезать задиры коры и тщательно закрасить. Зачищают раны стамеской. При этом не следует закруглять раны по периферии, т.е. не подрезать кору, не следует увеличивать их размер. Зачистка ран при хорошо выполненном срезе не требуется. Закрашивают раны краской на натуральной олифе, битумным или кузбасским лаками, охрой, сажей, суриком, специальной садовой замазкой, имеющейся в продаже. Наносить краску или садовый вар на рану надо не позднее 1,5-2 ч после выполнения среза. Если замазка разрушается, а рана еще не заросла, надо нанести повторно.

Формирование и обрезка ягодных кустарников

В конце марта-начале апреля, если снег уже сошел и растения не имеют сильных повреждений, можно начинать формирование молодых и обрезку плодоносящих кустов смородины и крыжовника. У вновь посаженных 1-2-летних саженцев смородины обрезают побеги, оставив лишь по 2-4 почки. Такая сильная обрезка необходима для уравновешивания надземной части саженца с его нарушенной после выкопки из питомника корневой системой. В первый же год после нее должны отрасти хорошие прикорневые побеги.

Если за год роста саженец плохо развивался, надо срезать его побеги до уровня почвы. У 2-3-летних кустов смородины оставьте по 3-4 наиболее сильных и равномерно расположенных прикорневых побега.

Верхушки побегов укоротите, делая срез над сильной почкой.

У 3-4-летних кустов оставьте по 3-4 самых сильных прикорневых побега, удаляя слаборазвитые, поломанные и поврежденные вредителями и болезнями. У 4-5-летних кустов формирующую обрезку заканчивают таким образом, чтобы было по 2-4 ветви каждого возраста и по 5-6 однолетних.

Без обрезки кусты сильно загущаются, образуют слабый прирост, ягоды мельчают, становятся малосахаристыми. Такие кусты сильнее поражают вредители и болезни, так как борьба с ними в загущенной кроне значительно осложняется. Удаляйте также ветви, растущие внутри куста, лежащие на земле, имеющие механические и другие повреждения.

Обрезка плодоносящих кустов красной и белой смородины отличается тем, что верхушки их ветвей обрезать нельзя, так как именно там. Формируется основной урожай.

Скелетные ветви красной и белой смородины вырезайте у основания куста после 7-8 лет плодоношения. На смену старым ветвям ежегодно оставляйте по 3-5 однолетних прикорневых побегов, удаляя все слабые и загущающие крону.

Формирование молодых и обрезка плодоносящих кустов крыжовника в основном так же, как у смородины. Надо учитывать лишь то, что его кусты более долговечны, следовательно, омолаживающие обрезки нужно проводить реже.

Жимолость съедобную лучше обрезать в марте. В год посадки растения, как правило, этого не делают.

Первые 3-5 лет после посадки обрезку проводить не рекомендуется, ограничиваются лишь удалением поврежденных ветвей. Годичный прирост у жимолости обычно не укорачивают, т.к. пробудимость почек у нее хорошая.


При использовании материалов сайта, активная ссылка на www.ogorod01.narod.ru обязательна.
©2009
Hosted by uCoz