Советы садоводам и огородникам
на главную написать письмо Садово-огородные
культуры
Обустройство
участка
Общие вопросы по
уходу за растениями
Уборка и хранение,
заготовки на зиму
Целебные свойства
огородных растений
Домашнее
подворье

Календарь
садовода-огородника
январь
апрель
июль
октябрь
февраль
май
август
ноябрь
март
июнь
сентябрь
декабрь
Обустройство участка
закладка сада-огорода
кое-что о заборах
декоративное оформление сада
садовые дорожки
выбор типа газонов
разбивка газона
содержание газона
птицы на участке
как сделать коптильню
Водоснабжение участка
как осушить участок
сведения о воде на участке
сведения о грунтах
сколько нужно воды на участке
ключевые колодцы
шахтные колодцы
подъем воды из колодца
оформление надземной части
уход за колодцами
Душ и баня на участке
устройство на участке душа
строительство русской бани
строительство финской сауны
варианты планировок бань
отопление бани
печи руской бани
печи финской сауны

Строительство русской бани

В последние годы конструкция традиционной русской бани изменяется, и часто простые бревенчатые избушки для удобства заменяют банями, изготовленными из сов ременных материалов. Это вполне оправдано в городах и пригородных районах, но в сельской местности, где имеется достаточно древесины, баню строят более или менее традиционной формы. Поэтому хорошо известная бревенчатая баня остается популярной.

Русская баня на протяжении многих веков не претерпела серьезных изменений. С XI века, когда появились первые упоминания очевидцев, посетивших славянские земли и рассказывавших об удивительном банном обычае ее обитателей, и до наших дней она представляла собой курную деревянную баню, топившуюся по-черному. Такие бани и по сей день можно встретить в деревнях Новгородской, Архангельской областей и Сибири.

Традиционная русская баня представляет собой бревенчатую избушку, располагаемую во избежание пожаров удалении от жилья, вблизи озера, реки или ручья.

Бревенчатая баня первоначально была однокомнатным строением с крышей, образующей навес над дверью. Позднее крыльцо стали огораживать стенами и пользоваться им как раздевалкой.

Баня с двумя помещениями: раздевалкой и парной - наиболее распространенный вариант постройки, дошедший до наших дней. Для обогрева в центре парной из камней складывали очаг - каменку. Кладку каменки выполняли из крупных валунов диаметром 15-20 см, укладываемых в виде свода и расположенных таким образом, что, заклинивая друг друга, они не проваливались в топку. Поверх валунов клали камни меньших размеров. При топке пламя костра, проходя через камни кладки, нагревает их докрасна, а дым, заполняя парную, дезинфицирует и прогревает потолок и стены. Воду для мытья нагревали в ушатах, опуская в них раскаленные в топке голыши. Золу из топки выгребали, стены и потолок обметали веником, скамью обдавали горячей водой и, плеснув на камни, парную выстаивали. Тепло, равномерно растекаясь по всему помещению, прогревало пол и удаляло угар.

Для создания пара плескали горячую воду на каменку. Парились веником, а, прогревшись, обливались водой, окунались в реку летом или бросались в сугробы снега зимой.

Со временем в курной бане открытый очаг заменили кирпичной печью с дымоходом и трубой. Бани, топящиеся по-белому, получили в наше время преобладающее распространение, как в деревне, так и в городе.

Вместе с тем основным источником создания тепла в парной без изменения остается каменка. Горячий дым при топке печи дровами, проходя между крупными голышами, нагревает каменку и уходит в трубу, что позволяет поддерживать скамьи, потолок и стены парной чистыми от сажи.

В последние годы бревенчатые избушки в ряде случаев заменяют панельными строениями, изготовленными с использованием современных материалов, а кирпичные печи - металлическими, нагреваемыми дровами или электронагревателями.

В парной, обогреваемой металлической печью, можно быстрее создать и проще поддерживать сухую жаркую атмосферу, чем в традиционной бане с кирпичной печью. Такие бани, изготавливаемые промышленным способом и экспортируемые во многие страны, получили название финской сауны и, как правило, устанавливаются в гостиницах, спортивных и туристских комплексах. Особенность парения в современной финской сауне состоит в отсутствии веника и плескания воды на каменку.

Потение протекает при температуре 100-140° С и относительной влажности менее 10%.

Современную финскую сауну не следует отождествлять с традиционной финской сауной, устройством и приемами парения схожей с русской баней.

В традиционной финской бане также имеется каменка, на раскаленные камни которой плещут воду. Парятся финны березовыми вениками, а, разогревшись, охлаждаются водой. <р2>Основные требования

При строительстве бани следует учитывать ряд требований, выполнение которых позволит создать благоприятные условия для парения.

Температура воздуха

Температура воздуха на уровне головы должна быть не менее 70° С. Для контроля за температурой могут быть использованы спиртовые или биметаллические термометры, рассчитанные на 100-110° С, которые вешают над полком (на 450 мм ниже потолка). Ни в коем случае нельзя использовать ртутные термометры, так как при их повреждении ртутные пары вызывают отравление воздуха.

Тепло должно окружать парильщика равномерно со всех сторон. Качество тепла зависит от трех факторов: толщины и цвета бревен, которые могут поглощать и излучать тепло; качества изоляции вокруг печи и продолжительности времени "созревания" бани. Если парной начинают пользоваться слишком рано, то стены и полок могут быть еще холодными. Ощущение удовольствия от пребывания в парной достигается, когда ее достаточно прогреют.

Влажность

Влажность - один из важных факторов бани. Относительная влажность (в процентах) отражает степень насыщенности воздуха водой. При поливе горячих камней водой относительная влажность увеличивается, но температура в парной при этом не повышается, хотя кожа может испытывать при избытке влаги в воздухе ощущение жжения.

При понижении температуры ниже 75° С воздух становится влажным и уже не вызывает чувства теплоты. При чрезмерно сухом воздухе сушится слизистая оболочка носа и горла, что также неприятно. Поэтому важно соблюдать правильную пропорцию тепла и влажности, используя для этой цели психрометр, состоящий из двух термометров- сухого и влажного (обвязан тканью, смоченной водой). Чем больше разница показаний сухого и мокрого термометров, тем суше воздух и ниже его относительная влажность.

Вентиляция

Вентиляция необходима для удаления насыщенного потом и влагой воздуха и притока свежего. Отсутствие притока свежего воздуха вызывает у парильщика чувство слабости. Это связано с понижением содержания кислорода при увеличении температуры и влажности атмосферы парной. Для создания вентиляции в сауне в противоположных стенах делают регулируемые отверстия: одно - для притока воздуха с улицы, недалеко от печки другое- вытяжное - на том же уровне или несколько выше. Такое расположение хотя и создает более медленный воздухообмен по сравнению с тем случаем, когда вытяжное отверстие размещают у потолка, но вместе с тем устраняет сильную диагональную тягу и не снижает температуру у пола.

Отделка

Эстетика и отделка играют не последнюю роль в оформлении бани. Грубо отесанные бревна стен и доски потолка, отсутствие ярких цветов создают уют и спокойствие. Следует избегать применения предметов, окрашенных масляными красками и лаком. Электрическое освещение парной не должно быть ярким. Окно, выходящее на террасу, обеспечит достаточно света.

Все поверхности, с которыми соприкасается кожа парильщика, должны быть гладкими, хорошо защищенными, без острых граней, задиров и подтеков смолы. Шляпки гвоздей и винтов, металлические поверхности должны быть хорошо защищены деревом.

Запах от скопившихся под полком влажных листьев и пота на них портит атмосферу парной. Три вида запаха допустимы в бане: неокрашенного дерева, свежих веников и дыма от дров.

В хорошо нагретой бане запах пота никогда не ощущается - это обеспечивается достаточной вентиляцией помещения, которое достигается плесканием воды на каменку.

Расположение

Раньше поселенец, начиная строить дом, прежде всего ставил баню, в которой семья жила в течение некоторого времени. Баню желательно ставить на берегу озера или реки. Озерная или речная вода лучше для мытья, чем жесткая вода из колодца, а летом в озере можно поплавать, чтобы охладиться и освежиться после бани. Если озеро или река находятся слишком далеко, то баню строят вблизи колодца или родника. Даже на берегу моря рядом с баней необходим колодец, так как соленой водой нельзя мыться.

Если места рядом с баней достаточно, то можно выкопать небольшой водоем глубиной 1,5-2,5 м. Подход от бани к воде желательно забетонировать или выстлать строганными досками. Для входа и выхода из воды необходимо устроить деревянный спуск.

Расстояние между баней и другими строениями для противопожарной безопасности должно быть не менее 20 м. В жилых домах и дачах, расположенных вне густонаселенных территорий, баня может быть сооружена под одной крышей с основным строением. При выборе места и проектировании бани окна из парной и раздевалки должны быть обращены на юго-запад или запад. Это требование следует учитывать на основании опыта любителей пара, утверждающих, что, поскольку в баню обычно идут под вечер, перед заходом солнца, то лучи заходящего солнца, проникая через окно в парную, создают ощущение покоя.

Размеры бани

По размеру бани делятся на мини-баню, семейную и общественного пользования.

Мини-баня представляет собой парную, выполненную в виде утепленного шкафа, в котором могут разместиться один - два человека и небольшая электрическая печка. Такую баню панельного типа устанавливают в ванной комнате или отдельном помещении городской квартиры. Площадь парной колеблется от 1 до 2 кв. м.

Семейная баня идеально состоит из трех частей, парной, моечной (душевой) и раздевалки (предбанника). Рекомендуемое соотношение площадей помещений в такой бане 1:1, 5:2. При такой планировке раздевалка используется как комната отдыха и поэтому имеет большую площадь (рис. 1а).

Если моечная оборудована душем, то соотношение площадей может измениться (рис. 1б).

строительство бани

Душ создает значительные удобства в тех случаях, когда рядом с баней отсутствует водоем для охлаждения после парной.

В парной такой семейной бани должен быть по крайней мере один полок, чтобы на нем мог лежать человек. Минимальная длина полка-1,8 м, ширина - 0,6 м. При Г-образном размещений скамей парной могут одновременно пользоваться 5-7 человек. Размер парной 1,8x2 м следует считать оптимальным для бани, имеющей моечное помещение.

В более распространенном варианте семейная баня не имеет отдельного помещения для мытья и состоит из парной, раздевалки и иногда тамбура (террасы или прихожей). Варианты планировки парной и помещения для раздевалки показаны на рис. 2.

строительство бани

Площадь парной в такой бане определяется типом используемой печи, ее габаритами и возможностями для строительства.

Размеры парной меняются в пределах от 1,8х2 м при использовании для отопления металлической печи постоянного действия и до 2,5х3 м при установке кирпичной печи периодического действия.

Скамьи для парения делают на двух уровнях. Вдоль стены с окном размещают скамью для мытья. В углу напротив окна устанавливают печь, отапливаемую дровами, в которой имеется емкость или проходит змеевик для нагрева воды. Помимо этого, предусматривают баки для холодной воды, ушаты деревянные (или тазы) для мытья и ополаскивания, ковшик с деревянной ручкой, полку для хранения мыла и мочалки.

плафон

Парная освещается электрическим фонарем или электролампой в плафоне. раздевалка

Раздевалка в семейной бане должна быть достаточных размеров, чтобы в ней могли одновременно находиться для отдыха несколько человек (4-6 кв. м). Она имеет одно окно, обеспечивающее достаточное освещение. Для отдыха лежа предусматриваются скамьи размером 1,8x0,6 м. Кроме того, в предбаннике размещают стол, вешалку для одежды, зеркало. Для отопления в зимнее время печь-каменку устанавливают таким образом, чтобы топка и одна ее стенка выходили в раздевалку.

Общественная баня может располагаться в отдельном строении или входить в состав комплекса при гостинице, клинике или спортивном сооружении. Она состоит из парной (одной или нескольких), раздевалки, моечной и комнаты отдыха. Размер парной должен быть таким, чтобы она вмещала до 75% максимального количества парильщиков, находящихся в бане. Если площадь и возможности позволяют, то лучше иметь две небольших парных, работающих при разных температурах. Соотношение площадей парной, моечной (душевой), раздевалки и комнаты отдыха принимают как 1:2:1:4. В раздевалке общественной бани для одежды размещают шкафчики.

В моечной число душей устанавливают из расчета один душ на 8-10 человек. Весьма желательно иметь бассейн с холодной водой. Минимальные его размеры 2,5х1,5 м, а глубина должна быть по меньшей мере 0,8 м. Он может быть заглублен или поднят (если его опустить нельзя). Необходимо предусмотреть, чтобы полная смена воды в бассейне производилась через каждые 4 часа. Предпочтительно иметь полы, подогреваемые до температуры 25° С.

Помещения для отдыха занимают наибольшую площадь в общественной бане. Температура в них должна быть не ниже 20°С, поэтому для зимнего времени предусматривают их отопление. Осветительные приборы располагают таким образом, чтобы прямой свет был исключен. В комнате отдыха может быть установлен очаг с открытым огнем, обеспечивающий не только дополнительный обогрев и освещение, но и создающий атмосферу уюта. К этому помещению могут примыкать комнаты для массажа и физических упражнений. Общая вместимость общественной бани определяется из расчета 3-5 кв. м занимаемой площади на человека.

Фундамент

Простую деревянную баню, состоящую из одного помещения, раньше ставили непосредственно на грунт. В настоящее время почти всегда баню строят на специальном фундаменте из камня или бетона. Фундаменты по конструкции делятся на ленточные - в виде непрерывных стен и столбчатые -в виде отдельных столбов-опор (см. рис. 3).

приемы массажа

Глубина заложения фундаментов зависит от глубины залегания слоев грунта, принятых за естественное основание. В глинистых и суглинистых почвах, обладающих свойством вспучиваться при промерзании, подошву фундамента располагают ниже уровня промерзания грунта на 10-25 см. В непучинистых грунтах, к которым относятся песчаные и гравелистые почвы, глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания и принимается не менее 0,5 м от планировочной отметки. Под внутренние стены она меньше, чем под наружные но не менее 0,5 м от уровня земли.

Ленточные фундаменты делают из природного бутового камня неправильной формы на цементном растворе или из бутобетона и бетона. Их можно изготовлять также из железобетонных или бетонных блоков прямоугольной или трапециевидной формы. Блоки укладывают обычно на утрамбованную песчаную подготовку толщиной 150 мм. Толщина ленточного фундамента зависит от размеров и конструкции бани и может меняться от 250 до 500 мм.

Столбчатые фундаменты делают обычно для деревянных бань при незначительных нагрузках в виде отдельных каменных или кирпичных столбов размером 380х380 мм. Располагают столбы под всеми углами сооружения и в местах сочленения внутренних стен с наружными. При больших размерах бани между основными столбами устанавливают промежуточные с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними не превышало 2 м.

При большой глубине заложения под столбами делают песчано-гравийную подушку. Между столбами фундамента под наружной стеной бани и внутренней стеной парилки выкладывают кирпичную стену толщиной 250 мм, заглубляя ее в землю на 200-250 мм.

Столбы и кирпичную стенку выводят выше уровня почвы на 200-400 мм, выравнивают цементным раствором и покрывают двумя слоями рубероида для гидроизоляции. Столбы и стены выкладывают из глиняного красного кирпича, применять силикатный кирпич не допускается.

Поверх грунта на высоту 100-150 мм делают подсыпку из песка и гравия, на которую после уплотнения укладывают бетон толщиной 30-50 мм, предусматривая уклон пола в сторону дренажной трубы.

Стены

Стены традиционной русской бани всегда были бревенчатыми. Стены бревенчатой бани "дышат", и поэтому не требуется создания специальной вентиляции. Вентиляционное отверстие предусматривают только для более быстрого охлаждения парной. Деревянная стена хорошо поглощает влагу. Вместе с тем дерево обладает достаточной теплоемкостью для создания приятной для кожи атмосферы.

Древесина плотных сортов имеет большую теплоемкость и требует большего количества тепла для нагрева, чем древесина легких пород. Бревна с темной, грубой поверхностью нагреваются быстрее, чем со светлой и ровной. Темная поверхность лучше отдает тепло, чем светлая.

Хорошо проконопаченные деревянные стены из сухих выдержанных бревен имеют низкую теплопроводность и обычно не требуют дополнительной теплоизоляции.

Деревья, содержащие смолу, создают в бане неповторимый запах, обладающий бактерицидными свойствами. Деревья с резким и неприятным запахом для применения в парной непригодны (кипарис, пихта белая, туя). Если в бревне много смолистых сучков, то при нагреве из них обильно течет смола, которая может попасть на тело или на волосы. Поэтому для постройки бани используют отборный материал, почти не имеющий сучков и смоляных раковин. Лучший материал для строительства бани - сухие сосновые или еловые бревна (брусья) толщиной 12-20 см. От лиственницы и некоторых других сортов сосны следует отказаться из-за высокой их плотности и смолистости.

Бревенчатые стены строят так же, как и для избы. Основу стен бревенчатых домов составляют срубы из обработанных круглых бревен, укладываемых рядами (венцами). С нижней стороны каждого бревна вытесывают паз, которым бревно кладут на круглую поверхность предыдущего бревна (горб) с прокладкой слоя пакли из льняных и конопляных очесов или мха толщиной 1 см. Нижний венец бревен изолируют от ленточного фундамента слоем рубероида.

Поскольку бревна имеют коническую форму, для соблюдения горизонтальности рядов бревна кладут в стены, располагая комли в разные стороны.

В углах бревна соединяют с остатком ("в обло", или "в чашку") и без остатка ("в лапу") (рис. 4).

строительство бани

Выступающие из плоскости стены остатки опиливают по отвесу.

Стены брусчатых домов выполняют из брусьев, т. е. опиленных на четыре канта бревен толщиной 150 и 180 мм, высотой 150 мм. Брусья соединяют на круглых шипах (шкантах) диаметром 25 мм, длиной 100 мм. На каждом брусе ставят не менее двух шипов (рис. 5).

строительство бани

Углы и сопряжения с внутренними стенами собирают в шпунт или "в лапу". Свободная длина стен в брусчатых зданиях не должна быть более 6,5 м, при большей длине (во избежание выпучивания брусьев из плоскости стены) ставят вертикальные сжимы. Между брусьями укладывают паклю. После монтажа стен пазы проконопачивают. Окончательную конопатку швов бревенчатых и брусчатых стен производят через год-полтора после возведения дома, когда стены окончательно осядут.

Углы бревенчатых стен обкладывают слоем пакли или минерального войлока и облицовывают досками.

В проемы окон и дверей вставляют косяки, в которых выбирают пазы для соединения со срубом, и четверти для оконных переплетов и дверей. Верх проема заделывают брусом такой же формы, как и косяк, но без паза. Над брусом для осадки стен оставляют зазор 4-5 см, заполненный паклей.

Для повышения теплозащитных свойств бревенчатые стены могут быть обшиты дополнительно с внутренней или с обеих сторон строгаными досками толщиной 16-25 мм. Обшивать стены можно только после полного завершения осадки бани.

Крыша бани

Крыша - верхняя ограждающая конструкция, состоит из несущей части (стропил, ферм и т. д.), Передающей нагрузку от снега, ветра и собственного веса крыши на стены и отдельные опоры, и наружной оболочки, или покрытия здания - кровли. К кровле относятся водоизолирующий слой и основание (обрешетка, сплошной настил, стяжки), которые укладывают на несущие конструкции.

По конфигурации различают крыши односкатные и двускатные. Угол ската зависит от материала кровли, град.:

Кровельная сталь 15-27
Волнистые асбестоцементные листы 27
Рулонные материалы (рубероид, толь) 3-15

Применяют два способа устройства стропил - висячие и наклонные.

Висячие стропила состоят из двух стропильных ног (бревен диаметром 130-150 мм или досок размером 40x180 мм), работающих на сжатие и изгиб и передающих усилия распора на деревянную затяжку, которой служит балка чердачного перекрытия с выпущенными концами. В коньке стропильные ноги соединяют вполдерева, а нижние концы врубают в балку. Шаг между стропилами принимают 100-120 см.

Основные элементы наклонных стропил - стропильные ноги - укладывают вдоль ската и поддерживают обрешетку. Нижние концы стропильных ног опираются на наружные стены через настенный брус - мауэрлат.

Кровлю бани делают из асбестоцементных листов, рулонного материала или листовой кровельной стали.

Кровлю из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля стандартного размера 1200х678 мм, толщиной 5,5 мм с опиранием листов на обрешетины укладывают на деревянную обрешетку из брусков сечением 50х120 мм, располагаемых на расстоянии 1050-1100 мм. Перед разметкой осей обрешетки сначала к стропилам прибивают коньковую доску, а затем от нее откладывают на расстоянии В = Н/2 мм ось первой обрешетки (В - длина асбестоцементного листа, Н - продольная нахлестка листов, 120-200 мм). Затем на таком же расстоянии размечают следующие оси. Посередине пролета между широкими обрешетками укладывают промежуточные обрешетки из брусков сечением 50x50 мм. Бруски укладывают на стропила и крепят гвоздями. Асбестоцементные волнистые листы прикрепляют к деревянной обрешетке гвоздями с антикоррозийной шляпкой длиной 100 мм, которые забивают в гребни волн смежных листов. Под головки - гвоздей подкладывают уплотняющие шайбы из рулонного кровельного материала (толя, рубероида) или резины. Между головками гвоздей и шайбами укладывают замазку (цементно-известковый раствор), которой плотно заделывают отверстия в асбестоцементных листах. Для крепления волнистых листов на свесе карниза к нижнему бруску обрешетки прибивают скобы из оцинкованной стали, которые загибают на свес первого ряда листов. Коньки кровли перекрывают специальными асбестоцементными коньковыми шаблонами или оцинкованной сталью. В местах примыкания кровли из волнистых листов к дымовой трубе устраивают воротник из кровельной стали. Асбестоцементные кровельные материалы огнестойки, относительно дешевы, не требуют окраски и служат многие десятки лет.

Рулонные кровли изготовляют из рубероида, толя или пергамина (тонкого кровельного картона, пропитанного нефтяными битумами) и укладывают на сплошной деревянный настил. Основания под рулонные кровли делают гладкими, без выбоин и бугров, чистыми и сухими, так как к сырому основанию нельзя приклеивать рулонный материал. Рулонный ковер приклеивают специальной битумной мастикой, разогретой до 180° С в котлах на месте работ. На крыше рулон укладывают вдоль конька, перепуская его конец на другую сторону конька на 150-200 мм. Основание кровли смазывают горячей мастикой и немедленно наклеивают рулонный материал, разглаживая его от середины к краям и следя за тем, чтобы он укладывался точно по намеченной линии. После наклейки первой полосы таким же образом наклеивают вторую полосу на противоположном скате, а затем все остальные полосы с нахлесткой 60 мм. Второй слой наклеивают, смещая его по отношению к нижнему на величину, равную половине ширины рулона. Нижний край полосы прибивают к карнизу гвоздями через деревянную накладку.

Кровли из черных листов кровельной стали. Перед началом работы черные листы кровельной стали очищают от ржавчины, загрязнений и покрывают олифой. После сушки листы соединяют в "картины" и крепят к деревянной обрешетке крыши кляммерами из полос листовой стали, которые заделывают в стоячий фальц по 2-3 штуки на каждый лист. Карнизные свесы укрепляют Т-образными костылями из полосовой стали, поперечники которых выступают за край свеса на 100- 200 мм. Отворотную ленту свеса огибают вокруг костылей в виде жесткого отворотного борта, образующего капельник. Однако применение кровель из чертой листовой стали ограничено, так как их необходимо периодически красить и ремонтировать через небольшой промежуток времени из-за коррозии, что удорожает их эксплуатацию.

Полы в бане

Полы в бане делают двух типов - твердые или подвесные.

Температура воздуха на уровне пола повышается незначительно, поэтому количество изоляции на этом уровне не имеет большого значения.

Твердые полы изготавливают из бетона, заливаемого поверх основания из гравия, с наклоном в сторону сливного отверстия, через которое воду по трубе отводят в дренажную яму. Стык между полом и стенами для влагонепроницаемости покрывают плинтусом из бетона. Для предохранения ног пол покрывают дощатым настилом, установленным на резиновых подкладках, обеспечивая таким образом быстрое просушивание после использования. Настил должен состоять из нескольких секций, что позволяет выносить их из бани и мыть.

Подвесной пол настилают из обрезных или шпунтованных досок толщиной 25-37 мм по деревянным лагам с применением гидроизоляции. Лаги укладывают на кирпичные столбики сечением 250x250 мм, установленные на песчаном или бетонном основании. В случае, когда баня поставлена на ленточном фундаменте, пол делают из обрезных досок и закрепляют их на лагах с зазором 5-7 мм, чтобы вода свободно стекала с них. Подстилающий под полом слой покрывают бетоном или трамбуют глиной с уклоном к сливному отверстию.

Деревянные сплошные полы делают с желобом для стока воды в герметичный приямок, у дна которого устанавливают водосливную трубу, отводящую воду наружу. Поверх желоба и приямка размещают деревянные решетки.

Внутренние поверхности деревянного настила и пола предохраняют от гниения антисептиком.

Полы в раздевалке следует изготавливать двойными, состоящими из черного и чистового настила.

Потолок

Потолок бани изготовляют из строганных досок, плотно подогнанных друг к другу. Для сохранения тепла поверх досок устраивают паровую и тепловую изоляцию. Наиболее просто сделать пароизоляцию - поверх досок нанести обмазку из глины толщиной 1,5-2 см. Для утепления используют минеральную вату или засыпку древесной щепой, смоченной раствором цемента в отношении 8:1, толщиной 15-17 см. Поверх утепляющей засыпки устраивают известково-песчаную стяжку или засыпку песком (землей) толщиной не менее 20 см. Тепловой режим парной в значительной степени зависит от качества теплоизоляции потолка.

Полки

Полки в русской бане применяют двух типов: прикрепляемые к стенам и опираемые на пол. В зависимости от высоты стен парной полки, располагают на одном, двух, или трех уровнях.

В семейной бане с высотой потолка до 2,2 м полки устанавливают на двух уровнях, верхний из которых должен быть от потолка не менее чем на 105 см. Такое расстояние определяется удобством при парении веником. Если оно существенно больше указанного, то парильщик не может воспользоваться самым горячим воздухом под потолком. Размеры верхнего полка должны быть не менее 1,8 м в длину и 0,6 м - в ширину.

Практичнее полок делать больших размеров, чтобы парильщики могли лежать перпендикулярно стене, положив ноги на подставку (см. рис. 6).

полок и скамья в парилке

В бревенчатой бане верхний полок прикрепляют к стенам, а нижний изготавливают в виде съемной скамьи, что создает удобства для мытья пола.

В общественных банях и банях с тонкими стенами полок делают свободно стоящим или крепят к полу и к стенам одновременно.

Дощатый настил полка не должен быть сплошным. Его поверхность следует делать из отшлифованных досок (планок) с округленными ребрами, располагаемыми на расстоянии 10-15 мм друг от друга. Толщина планок определяется их длиной.

Длина, мм Толщина доски, мм
600 22
900 25
1200 44
1800 63

Предпочтительнее использовать тонкие планки с близким расстоянием между опорами, так как они быстрее высыхают.

Ширина досок не должна превышать их толщину больше, чем в 4 раза. Крепят доски снизу, а если они могут быть прижаты только сверху, то шляпки гвоздей утапливают в поверхность.

Для изготовления настила полка наиболее пригодны осина, липа и тополь, имеющие низкую теплоемкость и достаточную сопротивляемость расщеплению и сколам. Следует избегать применения суковатых и смолистых досок.

Подголовники делают из тех же сортов древесины, что и настил. Количество их определяют по числу людей, которые могут разместиться в парной лежа.

Подставки для ног используют в парной для поддержания ног лежащего человека выше уровня головы. Их делают в виде перекладины перед полком или планки, прикрепляемой к потолку на тканевой ленте. Подставки должны быть с гладкими закругленными краями. окно бани

Окно в бане

Окно бани должно быть довольно маленьким, чтобы не было яркого света. Его застекленная поверхность составляет 5% площади пола, что достаточно для освещения парной. Окно следует располагать на уровне около 1 м, чтобы в него можно было смотреть, сидя на скамье. Двойное остекление необходимо, чтобы обеспечить достаточную изоляцию.

Двери

Дверь парной является основным источником потери тепла при ее открывании. Поэтому открывать ее нужно как можно реже, особенно если размеры парной малы. Максимальную высоту двери принимают равной 1,8 м. Одностворчатая дверь, открывающаяся наружу, является типичным вариантом для русской бани; в дымной (курной) бане иногда используется двустворчатая.

Изготавливают дверь из досок толщиной 40-50 мм в шпунт или четверть так, чтобы она свободно (зазор 4-5 мм) заходила в фальцы коробки и плотно прилегала по периметру. Кроме того, она может представлять собой деревянный каркас с теплоизолируемым материалом и пароизоляцией. Дверные ручки делают из дерева.

Порог в парную, чтобы уменьшить приток холодного воздуха, делают высотой 150-200 мм.


При использовании материалов сайта, активная ссылка на www.ogorod01.narod.ru обязательна.
©2009
Hosted by uCoz